Полезные ссылки, цитаты, технологии…
Бетономешалка 
ссылка.
«Винтовые сваи как и любой фундамент нужны там где они нужны, А не потому что быстро или дешево» ссылка
Про обвязку «Я бы заменила брус на доски и ставила их на ребро. Проще соединение. меньше вероятности кручения. Три сбитых доски 50 х150. результат тот же и даже лучше» ссылка
Для меня лично для каркасника дешево и сердито будет арбалит — дерево дорогое, горы щепы совсем рядом. цемент калымщики возят. Пол из арбалита достаточно легкий. Потом, я туда законсервирую — некондицию обрезки досок, бруса, ветки деревьев, утеплять не надо, укреплять тоже. Сверху линолеум или ламинат, про плитку выше писал, и еще раз повторю теплый пол — почти в 2 раза дешевле радиаторов и труб, делается элементарно. В общем, бери ручку черти и считай…варианты и деньги… Думаю будет очень интересно будет ссылка
Во всех деревянных домах есть подпол, приче всегда глубже чем закладные фундамента. Снип допускает углубление ниже фундамента…- но отступить полтора метра от края фундамента малоэтажных зданий. Стенки ямы в центре дома обложи кирпичом чтобы не осыпались и подпол готов, в чем проблемы?
Кстати вентиляция погреба печкой вещь великолепная и для каркасника очень необходима. У моего прадеда так было сделано. ссылка
В строительных нормах — если малоэтажный дом стоял год без отопления он обязательно подлежит осмотру комиссией, на предмет выявления повреждений именно из за фундамента ссылка
Фундамент на покрышках, стены засыпные опилками 30 см. Каркас — двойная сетка Шухова, перекрытие -мембранна Мельникова-Шухова, утепление потолка -опилки. Круглый дом, диаметр 10-11 м. Проект с фотами земли будем выкладывать на нашем форуме. ссылка
Интересует кого нибудь бюджетная штукатурка? Моей сестре лет 12 назад, дом силикатного кирпича оштукатурили глиной с мелким опилом. Посоветовала старая рабочая. Недавно она снова ремонт затеяла, я посмотрел… по ощущениям как двп на стене держится крепко, гнется несколько раз только потом отламывается. В сенях неотапливаемых тоже весьма достойно. ссылка
удешевить постройку можно, если обшивать каркас способом 1 или 3:
(ц) не моё!
т. е. сразу к стойкам прибиваем 25 доски внахлест. ссылка
Проверенный состав 100кг извести 500р или (50кг негашашенной150р),
100кг цемента 500р,
1 куб опилок,
толщина пола 20 см, можно армировать ветками брусками вымоченными в извести.
Другой состав с хорошими результатами
1.5 мешка цемента 70 кг
2 кг жидкого стекла
4кг извести
130 л воды
55 ведер стружки с опилом — 90кг
В любом случае стружку сначала замачивают или гасят вместе с известью, лучше на ночь, перед заливкой добавляют цемент и жидкое стекло и перемешивают. ссылка
«Покупатель узнает, что фундамент на покрышках — сбежит сразу!
Ну… рассказывать все интимные подробности своей личной стройки не стоит.
Нужно подобрать для этого не стыдные понятия, например:
Столбиковый фундамент мелко заглубленный, с песчаной — гравийной засыпкой, гидроизоляцией столбиков заводской армированной резиной несъемной опалубкой. ссылка
Скандинавские красочные «напевы»
Шведская краска защищает древесину от гниения и плесени, «консервируя» поверхность с помощью находящихся в смеси соединений (особенно железного купороса). В процессе приготовления для тонировки используют стойкие к воздействию щелочи железосодержащие пигменты — железный сурик, мумию, охру, умбру и др. Как правило, шведская краска имеет сочный красный, коричневый или желтые тона.
Если нужно достичь какого-то оригинального цвета финской краски, можно добавлять в состав различные неорганические пигменты: мелко натертый красный кирпич, выпаренные отвары василька, ореховой коры, семечек подсолнуха и пр.
ШВЕДСКИЙ СОСТАВ:
Мука ржаная или пшеничная — 1160 г, железный купорос — 520 г, поваренная соль — 520 г, сухой известковый пигмент — 520 г, олифа натуральная — 480 г, вода — 9 л.
Из муки и 6 л воды готовят клейстер: муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают; полученное «тесто» разводят холодной водой до консистенции сметаны. Оставшуюся от 6 л воду кипятят и тонкой струей доливают в «сметану» при непрерывном помешивании. Образовавшийся клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий раствор засыпают соль, купорос и перемешивают. Следом добавляют красящий пигмент и еще-раз тщательно перемешивают. Затем, энергично размешивая, тонкой струей заливают олифу. В конце доливают оставшиеся 3 л горячей воды, доводя состав до малярной консистенции.
Краску наносят на деревянную поверхность малярной или махровой кистью один раз — равномерно, широкими мазками, одновременно втирая, чтобы заполнить все поры и трещины. Неокрашенных участков не оставляют, поскольку при более поздней покраске сделать ровной поверхность уже не получится.
Шведской краской, как довольно дешевой, чаще всего покрывают хозяйственные постройки, крыши из дранки, иногда стены жилых домов. Для окон и дверей она непригодна, поскольку красят ею только неструганные доски.
ФИНСКИЙ СОСТАВ:
Мука — 720 г, железный купорос — 1560 г, поваренная соль — 360 г, известковый пигмент— 1560 г, вода — 9л. Последовательность приготовления аналогична шведскому варианту.
Оба состава готовят в эмалированной посуде из расчета на 1-1,5 ч. работы. Загустевшую краску можно разводить горячей водой, но при этом снижается ее прочность. Обычно готовый состав плотно укутывают, чтобы на протяжении всего периода работы он оставался теплым.
Финскую краску наносят в два прохода кистью или валиком. Работают во второй половине дня, когда начинает садиться солнце или в пасмурную, безветренную погоду. Расход — 250-360 г краски на 1 кв. м поверхности. Красят без предварительной грунтовки старую древесину, не имеющую следов масляной краски. Свежеструганную древесину перед покраской следует обессмолить.
Обессмоливают древесину 5-10%-ным раствором кальцинированной соды, нагретым до температуры 50-60 град. Обрабатываемую поверхность 2-3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.
Обработанные вышеописанными красками стены, деревянный штакетник сохраняют свой цвет лет по 20. Но эта долговечность достигается только при строгом соблюдении технологии приготовления.
Адэлоида КОВАЛЕВА,
п. Будилка Гомельской обл. ссылка
Простой вид обработки: известь не гашеная 2кг, медный купарос 200гр, соль 500гр на 10 литров воды. ссылка
Для гаража настоятельно советую. Повышенная огнестойкость очень важно
Но чтобы известь не смывалась и не пачкалась_твердела коркой_ нужно добавить на ведро извести стакан молока.
Рецепт моей бабушки. ссылка
Насчет воздуховодов
Теплый воздух прижимается кверху, если печь берет воздух из под пола, а под домом не свежий воздух а завалинка.
Значит печь берет воздух из дома, а дома он нагрет, вот свое остаточное тепло он изнанке пола так сказать отдает.
Если получается что пол у нас теплый при расчете микроклимата и теплопотребления применяются др коэффициенты.
Экономия налицо однако…
Тепло воздуха _ засасываемой печкой -греет пол, кроме этого халявная вентиляция однако
Никаких воздуховодов…но …лаги должны бы идти в паралель потока воздуха
Воздухозабор организовать с_самой удаленной части помещения _-лючок с сеточкой ведущей в подпол.
Завалина под домом должна быть достойной.
И все будет отлично работать ссылка
Дерево — горючий материал. Защита его от огня осуществляется с помощью обмазки, окраски, пропитки, оштукатуривания. Хорошо совмещать противопожарную и антисептическую обработку древесины. Для этих целей в пропиточные составы вводят антисептики. Самые оптимальные условия для пропитки дерева — влажность дерева до 25%, температура состава для пропитки — 70-80° С. Для лучшей пропитки дерева на его поверхности делают наколки. При выборе способа защиты конкретного изделия из дерева учитываются условия, в каких это изделие будет находиться (например, деревянные конструкции вблизи. печей и труб). В любом случае при продолжительном нагревании температура дерева не должна превышать +50° С. Для нормально высушенной древесины температура возгорания от открытого пламени равна 270-290° С, а при нагреве без открытого пламени — 350-480° С, но если нагревать дерево длительное время (до 24 часов подряд), то самовозгорание может произойти и от температуры не более 170° С.
Обмазка. Обмазка древесины производится нижеперечисленными составами до получения защитного слоя не менее 2-3 мм. Глино-соляно-водная обмазка готовится из глины, поваренной соли и воды. Соотношение: глины — 74 части, соли — 4 части, воды — все остальное до получения сметанообраз-ной массы. Обычно наносится в два слоя. Вторая: суперфосфатная обмазка, которая получается из суперфосфата и воды в соотношении 70 частей к 30. Наносится тоже, как правило, в два слоя, которые дают 3 мм слоя.
ВНИМАНИЕ! При применении данного вида обмазки следует помнить, что подготовленная порция может быть использована в течение 6 часов, затем она затвердевает. А так как первый слой будет сохнуть тоже не менее 6 часов, то ранее подготовленная обмазка будет уже непригодна. Поэтому для второго слоя обмазки материал должен быть подготовлен не более чем за час до полного высыхания первого слоя. Сульфитно-глиняная обмазка. Ее составные части — сульфитно-спиртовая барда, глина и, конечно, вода в соотношении 25:50:25. ссылка
Тот же канадский КОД предписывает площадь отдушин на чердаке равную минимум 0.7 % от площади потолка, то есть например для дома 10*10 надо сделать 0,7 квадратного метра дырок в чердачное пространство.
Так что не «Почему-бы нет» а по грамотному — «делать в обязательном порядке». ссылка
Две трубы канальи (под черную и серую воду отдельно) пока ведут в никуда. Будет двухкамерный септик из бетонных колец и сливной колодец. ссылка (идея хорошая — «серая» и «чёрная» канализации)
Септик анаэробный. Принцип работы септика. ссылка
Секрета в набивке покрышек никакого нет. Всё завязано на сами покрышки и то чем набиваемый материал доставляется в недра покрышки. Вначале я экспериментировал и с кувалдами, и с трубами, и с молотками, и ещё чем-то .. Короче, всё это неудобно. Кувалда например, не может засунуть набивку глубоко в покрышку, из-за своей ручки. И размера самой железяки. В этом случае более адекватна и подходит для таких целей кирка. Потому что более вытянутая и плоская. Но кирки мало, из-за того что она слишком тонкая. Минус что кирки что кувалды, ещё и в том, что они имеют ручку и махать ими можно только на открытой местности. Делать это например под строением, сплошной головняк. Выходит надо что-то среднее между кувалдой и киркой, и с ручкой не поперёк а вдоль. Лично я не знаю такого инструмента, что бы он продавался. По этому взял просто метровый кусок доски 150х50. По средине которого, в плоскости, прикручена обычная дверная ручка. Но прикручена под углом. И ручку лучше сразу искать что бы влезали 4 пальца. Иначе пальцы сотрёшь. Ещё, лучше эту ручку держать в толстой перчатке. Держать левой рукой. А правой держать конец доски, который лучше тоже сразу скруглить, чтобы не натирало руку гранями и углами. Иначе мазоли гарантированы. И достаточно быстро. Такой доской можно работать в любой плоскости, под любым углом, доставляя набивку в самый дальний угол. Ей же очень удобно прихлопывать песок сверху, когда выравниваешь поверхность. Ей же, кстати, и выравнивать удобно.
Вторая фишка в самих покрышках. Я для набивки беру только бескамерки. Стараюсь, во всяком случае. Дело в том, что у них нет сужающих раструб посадочных колец. Раструб получается больше, покрышка мягче, набивать легче.
Процесс набивки прост как три рубля. Кладу покрышку. Кладу на дно рубероид или резину, подсовывая под нижнюю боковину. Потом начинаю засыпать песок. Засыпаю обычно с тачки, если покрышки не под домом. Первая тачка в грузовой покрышке закрывает дно и немного разбегается по сторонам. Вторая прибавляет на дно и тоже распихивается ногами в сапогах по сторонам. Третья аналогична второй. Так сыплю и распихиваю по сторонам песок, пока ноги не начнут задевать за верхнюю боковину. При этом засыпка сопровождается периодическим проливанием водой из лейки. Как только ноги начнут цеплять за верхнюю боковину, беру волшебную доску с ручкой и как ступой уталкиваю песок вглубь покрышки, ближе к наружному диаметру. В этот момент становится видно, что песка надо ещё сыпать и сыпать. Потому что песок легко уходит по периметру. Сыплю ещё песок и расталкиваю его доской по периметру, трамбуя песок. Стараясь как можно больше его вмять в периметр под верхней боковиной, пока проходит доска. По ходу набивки и подсыпания песка, полость под верхней боковиной покрышки заполняется совсем. Бью песок доской на качающихся раках, чуть наклонясь, стоя ногами на земле снаружи покрышки. Заколачиваю от души, продвигаясь по диаметру. Бью так, пока песок не перестанет уходить под верхнюю боковину. Сила удара не маленькая. Доска на последних этапах набивки боковины располагается и почти горизонтально, и чуть под углом к горизонту. Задача — затрамбовать как можно плотнее и больше песка под верхн. боковину. Критерии оценки набивки — «надувается» верхняя боковина покрышки, покрышка перестаёт прожиматься сверху, песок перестаёт идти под боковину, доска начинает жёстко упираться в набитый песок. После того как забью периметр с боковиной, досыпаю песок в средину и дотрамбовываю его ногами. Проливаю. Выравниваю и прихлапываю волшебной униваерсальной доской с ручкой. Результат, после таких манипуляций, должен быть таким: 
ссылка
СП 53.13330.2011
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ
(ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
6.7*. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:
- от жилого строения (или дома) — 3;
- от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4;
- от других построек — 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м;
- от кустарника — 1 м.
хозпостройки это и есть другие постройки ссылка
У Семыкина плита бетонная в качестве фундамента, а покрышки скорее подготовка грунта применены.
К тому же у торфянника самый прочный слой как раз верхний, поэтому его не стоит трогать 
Я вот нормально по участку своему хожу.
Но стоит снять 10см грунта сверху — можно провалится по колено.
Поэтому если никак почву не готовить, дом будет уходить в землю.
Может ссылку дадите, на пост где такое утверждают?
Я встречал пока только обратное — если почва гуляет, то и на покрышках строение тоже будет гулять.
Но покрышки таки хороши порой.
Судите сами:
— большая площадь опоры. Бетонный блоки со своими 20х30 нервно курят в сторонке.
— сама опора на грунт мягче. Это очень важный момент — сглаживается эффект вдавливания в грунт присущий бетонным блокам.
— сглаживание мелких пучений и неровностей. Благодаря тому, что покрышка это не монолит, она в какой то степени прощает подвижки грунта. Те же корни деревьев спокойно с ней уживаются.
— простота монтажа. Если не придумывать разные «улучшения», то накидать покрых, насыпать набивку и уплотнить её — что может быть проще? 
— итоговая цена фундамента. Не всегда конечно, но чаще всего самая низкая из всех материалов.
— доступность. Покрышки есть везде! Как то показывали передачу про уборку мусора возле арктических станций — в куче мусора тоже были покрышки. Хотя дорог до туда вроде нема ссылка
Такая штука удобнее простого бруска, да и черенок тут лишний, и так всё надувается 
ссылка
Динамическая теплоизоляция ссылка
У моего деда был двухэтажный дом. только, как всегда раньше делали, вход на второй этаж был через лестницу в холодном коридоре, пристроенной к дому двухэтажной ткрассе. На первом этаже была русская печь, а сквозь нее была пропущена метал. труба, не 100 точно, поменьше. Верхний конец трубы выходил в центре второго этажа, за подлицо с полом. (там была одна очень большая комната).Сверху прикрывался красивой металлической желтой решеточкой. Внизу топили печь и все время, пока она была теплой, наверх шел теплый воздух снизу. Сама кирпичная труба от печи проходила вдоль одной из стен и тепла от нее было мало для обогрева такой огромной комнаты. Я не помню точно, размер этой комнаты, но по передней стене было 4 или 5 окон. ссылка
мой дед был потомственный печник. и печи тогда топились с другим режимом. Если в горячую трубу будет идти подсосом теплый воздух от околопечья и поступать в центр второго этажа. а потом спускаясь по стенам, будет уходить на первый этаж через вентиляционные отверстия внутри перекрытия второго этажа, то не так уж страшен черт. как его малюют. ссылка
Проекты домов ссылка
Вообще, мое мнение по поводу опилок. Чудесный утеплитель, который не требует никакого усложнения. работает замечательно и без всяких пленок, и выдерживает пароизоляцию, но только изнутри. а не снаружи. Никаким ватным утеплителям с ними не сравнится ни по функциям. ни по цене. Единственый минус -трудоемки..Пенопласт и ватные плиты удобней, но не функциональней. ссылка
Деревянные профили
ссылка
Интересный проект дома с фото:
